ゲージとは何か？ 編み機の「ピッチ」が生地の表情を変える理由

毛玉ができる仕組み

ニットに毛玉ができるのは、繊維が摩擦で絡み合い、表面に出て固まることが原因です。
特に以下の条件で毛玉が発生しやすくなります。

• 繊維が長くて細い → 摩擦で抜けやすい（ウール、カシミヤなど）

• 合成繊維が混ざっている → 摩擦に強いので毛が切れず、そのまま丸まって毛玉になる（アクリル、ポリエステルなど）

• よく動く部分 → 袖口、脇、脇腹、バッグが当たる部分など

毛玉は「摩擦・熱・力」によってできやすい

ニット素材ごとの毛玉の出やすさ

• アクリル混：安価だが毛玉が目立ちやすい

• ポリエステル混：丈夫だが毛玉が残りやすい

• カシミヤ：非常に柔らかく毛玉が出やすいが、適切にケアすれば長持ちする

• ウール100％：毛玉はできるが、ブラッシングで取れやすい

織りものとニット　毛玉ができやすいのはどっちですか？

結論から言うと、ニットの方が織りもの（布帛／織物）より毛玉ができやすいです。

1. 構造の違い

• ニット

  ループ状に編まれているため、糸が動きやすく表面に毛羽立ちやすい。

  摩擦で毛羽が絡まると、そのまま毛玉になる。

• 織りもの（布帛）

  経糸（たていと）と緯糸（よこいと）が直角に交差していて、糸が固定されやすい。

  表面の毛羽が出にくく、毛玉もできにくい。

2. 使用する糸の性質

• ニットは柔らかさや伸縮性を出すために、細くて毛羽立ちやすい糸や合成繊維混紡糸がよく使われる。

• 織りものは張り感や強度を出すために、比較的撚りが強く、毛羽が少ない糸が多い。

3. 着用時の摩擦

• ニットは体にフィットして動きに追従するため、脇や袖などで摩擦が多く起きやすい。

• 織りものは動きにくさはあるが、摩擦の回数や強さは比較的少ない。

まとめ

• 毛玉の出やすさ
  ニット ＞ 織りもの

• 特にウールやアクリル混のニットは毛玉が目立ちやすい。

• 織りものでも毛羽立ちやすい起毛加工（フランネルなど）の場合は毛玉が出ることはあるが、基本的にはニットほどではない。

毛玉ができやすいニットの種類順（目安）

毛玉が とてもできやすい （大）

• アクリルニット
  → 合成繊維は丈夫すぎて切れないため、摩擦で丸まって毛玉が残る。安価なセーターに多い。

• カシミヤニット
  → 繊維が非常に細く柔らかいので、摩擦で簡単に毛羽立ち毛玉になる。ただしブラッシングでケアしやすい。

• ウール＋アクリル混紡
  → ウールの毛羽立ちやすさ＋アクリルの残りやすさが合わさり、毛玉が多くなる。

毛玉が 比較的できやすい　（中）

• ウール100％ニット（メリノウールなど）
  → 毛玉はできるが、ウールは繊維が切れやすいため自然に落ちることもあり、アクリルほど残らない。

• アンゴラ・モヘア・アルパカなど獣毛ニット
  → 繊維が長くて柔らかく、ふわふわした毛が絡まり毛玉に。見た目は高級感あるが毛玉は避けにくい。

毛玉が できにくい　（小）

• コットンニット（綿ニット）
  → 短繊維なので毛玉はある程度出るが、ウールやアクリルに比べ少ない。洗濯で落ちやすい。

• リネン・シルク混ニット
  → 表面が滑らかで毛羽が出にくい。摩擦にも比較的強い。

• ナイロン混（少量）ニット
  → ナイロンは強度があるが、少量混ぜることで耐久性アップし、毛玉が減ることもある。

まとめ（毛玉ができやすい順）

アクリル ＞ カシミヤ ＞ ウール＋アクリル混 ＞ ウール100％ ＞ アンゴラ・モヘア系 ＞ コットン ＞ リネン・シルク混

編み方による違いもあります

• ローゲージ（ざっくり編み） → 糸が太く摩擦が大きいため毛玉が出やすい。

• ハイゲージ（細かい編み） → 糸が密に詰まっているので毛羽が出にくく、毛玉もできにくい。

毛玉のできやすさマトリクス（素材 × 編み方）

「ゲージ」とは何か？

「ハイゲージ」「ローゲージ」という言葉、よく聞くけれど実は何が違うの？

ニットの“印象”や“着心地”を決める大切な要素が「ゲージ」になります。実はこれは“編み機の針の細かさ”を示す言葉で、生地の見た目や風合いを大きく左右する大切な要素です。
同じ糸でも、ゲージが変わればまるで別の素材のような印象になることもあります。

「ゲージ（Gauge）」とは、編み機の針の細かさを表す言葉です。
1インチ（約2.54cm）の幅の中に、何本の針が並んでいるか――その本数が“ゲージ”の数値になります。

たとえば、

• 「5ゲージ」は1インチに5本の針 　(写真左ぐらい)

• 「12ゲージ」は1インチに12本の針　 (写真右ぐらい)

という意味です。

つまり、数字が小さいほど針と針の間が広く、太い糸でざっくりとした編み地になります。
逆に、数字が大きいほど針の間隔が狭く、細い糸で密度の高い滑らかな生地になります。

この“針の細かさ＝ゲージ”こそが、
ニットの厚み・質感・伸び・通気性といった印象を左右する重要な要素。

ゲージの違いは、
「どんな糸を使うか」や「どんな風合いを出したいか」といった設計の出発点でもあります。
同じ素材でもゲージを変えるだけで、まるで別の服のような仕上がりになることもあるのです。

ゲージの違いが生む「見た目」と「機能」の差

ゲージが低いほど空気を多く含み、編み目が見える「立体的な表情」に。
一方、ハイゲージになると目が詰まり、薄くてなめらかな質感になります。
つまりゲージは、「生地のキャラクター」を決める最初の要素なのです。

より詳しく学びたい方は

繊維製品の基礎知識

一般財団法人　日本衣料管理協会

本記事の内容は、リサーチ+AIを活用して独自に編集・構成しています。より専門的に繊維の性質や衣料管理を学びたい方には、専門機関である 一般社団法人 日本衣料管理協会 や、
業界で広く利用されているテキスト 『繊維製品の基礎知識（新改訂版）全3冊』 が参考になります。
繊維の構造、素材特性、取り扱い方法などを体系的に学べる資料です。